bm是什么梗()

今年夏天，一股属于“小码女孩”的时尚新潮流席卷各大社交媒体平台，它轰炸着每一个时尚女孩的神经。

源于“短紧身外套+格子A字裙”的一系列搭配法则，已经成为2020年初夏女生的审美“标杆”。

珍妮，清新的绿色针织短袖只扣了一半。

丽莎(Lisa)，一个胀鼓鼓的泡泡袖，一个方格肚，成为时尚模特的“名景”。

被列入“淘宝女明星同款”词条后，小红书和Tik Tok也纷纷效仿。

所以，《让丽莎和珍妮爱上BM风》和《欧阳娜娜BM同款》……明星带货给BM风加把火。

最后一定要定在素人头上，比如“N个学生党安心的BM风店”“微胖女生可以穿BM风”“高个子女生的BM风穿搭技巧”…

各种标榜“实用”的词条都玩出了花样，想尽可能让各种女生都穿。

如果BM风格如此不适合高挑微胖的女生，那为什么我们还是看到越来越多“不适合”的女生为之疯狂？

为什么会有带货的商家和博主绞尽脑汁为“不合适”的女生提供“套牢”方案？

与往年的“流行就是灾难”不同，今年反对BM风的声音似乎是一个关乎身体绑架和女性自由的严肃问题。

01.

BM风的优点与过剩

BM源自意大利时尚品牌Brandy Melville。

故事来源于一个美国女孩和一个意大利男孩在罗马坠入爱河的虚拟灵感，所以国外社交媒体将BM style描述为“La Girl Style”——《美国甜心》。

布兰迪·梅尔维尔(Brandy Melville)美版官网海报，过度曝光的胶片纹理，肉眼可见，甚至整个画面布满随机颗粒。不精致，不精致。

不仅如此，布兰迪·梅尔维尔很少邀请大明星和模特为她带货。甚至在一些早期的宣传海报中，穿着短紧身上衣的素颜女孩腰部有明显的赘肉，而不是所有穿着包臀裙和牛仔短裤的辣妹都有修长的“女团腿”。

除了因人而异的各种“不完美”身材，《白兰地·梅尔维尔》中的这些业余模特还有一个共同点，那就是“矮”。

是的，Brandy Melville最受欢迎的口号是“一刀切”。所有物品只有一个尺码(虽然最近有两个尺码，分别是S和xs)。

欧美人种骨架太大，很多小姑娘都买不到合适的物品。白兰地梅尔维尔因此成功地打开了小尺寸女孩的市场。

时尚通常是社会货币。当小码女生因为细腰而广受赞誉的时候，BM风带来的精神满足自然会让其他正常甚至大码的女生为之心动。

2009年，BM进入美国市场，外套25美元，裙子15美元，吊带背心只要5美元。

对于年轻漂亮的学生党来说，绝对是性价比极高的不二之选。谁能想到7年前凯莉还穿着它？)

再加上美国人的丰臀美感很好吃，BM风迅速席卷了美国年轻女孩的衣橱。

但当市场做大后，品牌并没有调整“一刀切”的口号。而是把“秀身材”的功能分配给了白兰地梅尔维尔里能穿的瘦姑娘，给这种“所谓”身材好的姑娘授予了“荣誉”勋章——BM姑娘。

今年BM wind引入中国市场后，更是对本就不成比例的亚洲身材表现出极大的“恶意”。网上有一张“BM少女”的标准尺码图，大家可以尝尝:

另外，“只有小码女生”“没有BM就没有时尚”的卖萌口号闹得沸沸扬扬，但其实适合BM的瘦女生并不多。在这种矛盾下，那些因为体重100斤而不能穿这些短装的姑娘们，一直在默默承受着无形的“身体羞辱”。

大部分100斤女生的生活环境都被女明星测脚踝、女爱豆测腰围的病态娱乐活动所包围，这并不奇怪。

在观察其他女人的过程中，女人其实是在评判自己。我竭尽全力减肥健身，绞尽脑汁考上了BM。

最后会得罪谁？

就这样，女生们对BM风的敌意紧张起来，反流行的“运动”在这一年空前高涨。

但错了，真的是时尚本身吗？

02.

时尚从未改变。

潮流总是适应环境的。

2017年，破洞牛仔裤作为渔网袜标准的穿着被推上风口浪尖，被误解的性感被坚韧单宁面料下的欧美风所救赎。

但这一阵风没吹两个月，姑娘们就被腿细的问题和“风尘仆仆”的刻板印象搞得望而却步。随后讨伐之声轰轰烈烈，半年后，昙花一现的渔网和袜子退出了时尚舞台。

2018年，高饱和度色彩的电光紫登上潮流舞台。国内一个嘻哈节目，把眉毛上扬，嘴唇很厚的欧美妆送到了国内女生的眼前。oversize的宽大t恤与电光紫的街头风格不谋而合，加上汹涌澎湃的文字潮，出现了“全是反派”的爆炸文化。

可惜“人气即灾难”的定理，从古至今都没变过。当便宜、易复制成为大家追捧的便利，单品已经脱离高级风格，于是网上出现了stem图，连当年的流行色“电光紫”都变成了“万恶紫”。

2019年，性感的野马金泫雅被推上了时尚的宝座。撞色的大胆重叠，奶奶风的软糯鳄梨绿，少女感的小蝴蝶向日葵手绘美甲……都盖着“金泫雅同款”。

但时尚爱豆之所以是时尚爱豆，是因为我驾驭时尚的灵感无可替代。金泫雅大胆的搭配光芒四射，这也是一般女生无法驾驭的一座大山。

当追逐的潮流变成了模仿同款，“金泫雅风格”开始变得廉价。因为很多时候，人气和创造人气本身就是两个层面。

当时尚成为一种灾难时，因跟风而吃亏的时尚女孩会举起“反时尚”的大旗——

把鱼网袜穿在死物的断头台上，把“一切反派”踢到被嘲讽的泥淖里，给“金泫雅同款”贴上“跟风狗”的标签。

但同时，我们也忘记了“被子”的携带者并没有过错。

鱼网袜的前身是丝袜，是被身体束缚的女性脱下传统丝袜的生活理念。是美国脱衣舞娘用来塞钱的“工作服”，是一部女性边走边奋斗的历史。

电光紫和鳄梨绿也是Pantone的“流行色”系列之一，发布时间很长。他们承载着社会历史的变迁，关注着自然和环保，也倾注着当代人的视野和灵魂的人文关怀。

他们远离潮流，因为文化和象征忠于时尚本身。就像BM，他们的初心是为小码女生打造甜辣风格，只是碰巧被潮流选中，从而在资本时代策划了一场又一场的审美营销。

03.

是“衣穿人”还是“人穿衣服”？

在审美资本主义时代初期，女性通过消费自由选择和实现自我。就像香奈儿用男人的设计和面料解放女人的身体一样，伊夫·圣罗兰的吸烟装也代表了一种完全的女权主义象征。

后来随着消费自由的进一步发展，人们因为群体属性而被赋予了“被认可”的需要，即“我和你有同样的美感，我们是一类人”。这一点在处于社会弱势地位的女性群体中尤为突出。

作为审美主体，我们在日常生活中面对审美客体时无法表达自己的观点，所以被迫服从和接受主流和权威。再加上社交媒体的公众效应，广告中骨瘦如柴的女性形象会成为外貌的标准模板。

承载这个标准的，就是体现这种审美的服装。

于是BM风就成了“瘦女孩”炫耀审美优越感的工具。体重超过100斤的女生为了得到认可，不得不努力减肥，努力让自己符合这样的标准。

到这个时候，女性作为时尚中“穿衣”的主体，将失去主动话语权。

消费，苦于个人主权的丧失，是女性消费者；从中受益的是复制粘贴、制定审美标准、编织美好梦想的资本家。

这样，以自由消费实现自我为标榜的资本社会，在一次次的时尚变迁中，通过对女性消费的审美绑架，完成了一次次对人性的压制。

至此，“人穿衣”变成了“衣穿人”。

为了获得认同，我们应该追求时尚，为了社会虚荣，接受“不适合”的审美。

被BM“封杀”的100斤女孩，在一次又一次的潮流中，一次又一次的买衣服，却没有一次，是她自己穿的。

我们似乎已经忘记了。BM，风，最初是为小身材的女孩设计的-

而不是让你成为一个小尺寸的女孩，你有BM风。