阳春面是什么面条(阳春面是什么面粉做的)

阳光面简单又便宜，但在上海人眼里，却是精致的。

春面是上海最受欢迎的面条，历史悠久，一碗便宜的面条。据王定九《上海门径》记载，1934年为每碗16币。据《上海饮食服务报》报道，1955年，每碗0.13元；1965年0.12元；到了1990年，已经到了第二字头，每碗0.20元。

这种面条之所以便宜，是因为它的原名“清汤滑面”而闻名。面汤没有浇头，调味就是放酱油。能加点猪油就不要太高兴了。面条像米饭一样白。去店里填饱肚子就叫阳春面。就是进入配角，也没有失去平价的本色；1958年3月23日，报纸上报道了一个0.29元的套餐:“高粱两两，阳春面一碗，速食菜一锅。”

沈，原三联书店总经理，1949年入上海老保生银楼当学徒。在业余时间，他去智敏新闻学院学习电影。杰农潘老师带他去看了一场群演。送一两块钱，还有一碗阳春面吃；他回忆道，“我太高兴了。”

在上海，它被称为“面团业”，经营阳春面等面条。最开始肩膀上有一家面馆，是1828年(道光八年)，在龙顺阁开的县城城隍庙门口旁边。上世纪20年代，湖北面馆成为这个行业的主角。

阳春面简单便宜，上海人做的一丝不苟，有标准，有操守。1934年，一碗16铜钱的阳春面，配以香油、酱油、葱、鸡蛋皮、虾皮等。，够一个人吃的。1955年，市政府对糕点、油条等14种纯粮产品实行统一规格和价格，阳春面也在其中。规定一碗标准面粉为125g生面，十年后，富强粉为每碗100g生面。

春面是老百姓的面条，却经常被大陆人误解。我以为是春雪的脸，一定是贵族的脸，没想到是下里巴人的脸，根本就是颠倒的。问题出在脸的名字上。原名叫“滑脸”，说起来不吉利。这是一个穷人。他多吃怎么会变穷？不知道谁聪明，就改名叫“阳春”，撒点葱花迎接春天。灵感来源于面的价格时，当时每碗十面，民间称农历十月为小阳春，于是十面就成了阳春面。另一个版本有点“高大上”，说是乾隆皇帝下到江南淮安，吃了这种摊头上的美味无名面；趁着花脸茂盛，我把它命名为“阳春脸”，说是春天的三月。早在1938年，上海的《生活》第六期就有“阳春考脸”的说法，但关于脸名的由来，至今仍无定论。

反正这个名字改的好；效果是强调和谐和人性。钱包不鼓或者想从嘴里省钱的人，也可以在店里酣畅淋漓地喝一杯:“一碗阳春面，汤要宽，面要硬，青菜要重——”顺带一提，这个面里的青菜不是青菜，而是大葱和大蒜。

说起阳春面，花不了多少，但汤可以翻花样。汤的面不要改，多用肉骨汤，然后上鳝鱼骨头汤，鸡汤摸天花板。70年代，南桥的一家店铺里，一口大铁锅在开水里煮，猪头被煮得露出白骨；师傅舀了一勺汤，加到我的面里。

阳春面也是一碗面作为打底。只要加了浇头，瞬间就冒出来了。它有底，各种丰富的浇头都有一席之地；加排骨做大排面，加鳗鱼和虾做著名的虾仁炒鳗鱼面...当时著名的面馆元奎酒家开到天钥桥路，推出888元一碗的面条；只是春面而已。它有一个底部，可以处理任何类型的表面。但是，没有骨气的阳春面从来不主动发财。它知道加浇头的时候会迷失自己，所以它不是一清(葱)二白(面)的阳春面。

其实阳春面是上海人常见的面。没时间做饭或者客人来了，就把面端上来。以前我妈会煮一碗葱油，葱会变黑；吃面的时候再加。我还是熬猪油，但是怕“三高”，只剩葱油了。

在家做阳春面，里面放汤，用它做拌面。夏天，当热空气被电风扇吹走时，面条就变成了冷面。吃的时候加醋，酱油，花生酱，香油，就像阳春面加高汤一样，看起来很浓郁。(袁念琪)