叙利亚靠近中国哪里城市(叙利亚在哪个地方)

叙利亚:一个坚韧而乐观的国家

文、图/刘拓

发表于2021年9月20日《中国新闻周刊》第1013期。

叙利亚是我去过的印象最深刻的国家之一。它的独特性是由城市的活力，贫困和废墟中的人民的高尚礼貌所创造的。这些经历和我去叙利亚的时机有很大关系。2018年5月18日，我从德黑兰飞到大马士革，在那里我正在经历南郊的最后一场战斗。刚到城市的时候，还能听到隆隆的炮声，站在高处还能看到南方的硝烟。11天后我离开的时候，大马士革终于彻底解放了，枪炮声不再是挥之不去的背景声。这一刻，当地人已经等了五六年了。

在政府控制的地区，我很少感觉到中国人受到优待，即使我去伊朗和巴基斯坦。有一些景点是拍不到的。据说他们来自中国。在检查护照的地方，看到中国护照的封面就可以快速通过。叙利亚和中国是朋友。这句话听过很多遍了。当他们说的时候，他们经常不得不把他们的手钩在一起。在我去那里之前，我不知道中国可以在人民中获得这样的声誉。

阿勒颇老城的街道。

踏入古城大马士革的那一刻，我对叙利亚现状的恐惧烟消云散。战争的阴霾从未直接影响到这个地方，这里依然是一个旅游城市，也是一个世俗多元的避风港。不到5平方公里的大马士革老城，是中东几乎所有宗教派别的聚集地。他们和平共处形成的无序感，令人着迷。穿着迷你裙的女人走过高高的宣礼塔，罗马石雕镶嵌在清真寺的墙壁上，夜晚酒吧的热闹伴随着bonks的声音。

在中东，除了基督徒比例很高的黎巴嫩，叙利亚是穆斯林世界中最世俗、最开放的地方。在中世纪的大马士革街头，高档酒店和餐厅随处可见。一半以上的女生头发随意，甚至穿着无袖的衣服穿梭在城市里。虽然叙利亚的人均收入远不及伊拉克甚至埃及，但它的奢华感还是被小心翼翼地保持着。我绝不会想到，我住过最多五星级酒店的国家是叙利亚。

经过长期战争的大马士革人眼中的光是最令人钦佩的。无论外国游客是否回来，他们仍然要过正常的生活，平静地对待现在。在阿富汗、伊拉克这种还在打仗的国家，游客的动机总是被怀疑，但在这里，人们会不停地问你，我们状态好吗，你不怕在这里玩吗？走在街上，路边的商店，走在一起的情侣，很多都会很自然的对你说“欢迎来到叙利亚”。我一直都很赶景点，在大马士革街头漫无目的的逛了一整天。

大马士革的婚礼。

倭马亚大清真寺是大马士革最重要的建筑，也是吸引我来到叙利亚的最大原因。结合建筑本身的价值及其历史重要性，大马士革清真寺在所有伊斯兰建筑中首屈一指。大马士革6000多年来一直有人居住，清真寺所在地是两河文明时期的圣殿。罗马人将其改造为朱庇特神庙，清真寺西门外有罗马柱廊。清真寺内的许多柱子也是直接用旧材料制成的。在成为基督教的国教后，这座寺庙被改造成了一座大教堂。后来，因为传说，施洗约翰的头被埋葬，它成为圣约翰教堂。圣约翰墓仍在清真寺里。倭马亚穆斯林到来后，大教堂在公元706年被改建为王国最重要的清真寺。这样一座有着辉煌历史的宏伟庙宇已经存在了1300多年。到目前为止，平面布局和主体结构基本都是当年的原貌，这是最大的奇迹。

我在到达叙利亚的第一天早上就迫不及待地赶到了寺庙外面，但是在主麻日的早上，我正在打扫卫生，不允许游客参观。我轻轻推开门，晨光斜照在平坦的石板地上，偌大的庭院一片金黄；经理允许我在内廊下行走，千年的金色马赛克华丽无比。之后的早上和晚上，灯开了以后，我又多次回到这里，看着阳光和影子在地上流动，看着月光和灯光的倒影。这种伟大让语言变得苍白。

战前很少有人选择去叙利亚沿海的两个城市塔尔图斯和拉塔基亚，但在当时，这是叙利亚为数不多的安全选择。这里的大多数阿拉维派穆斯林代表着伊斯兰世界中最世俗的群体。在城市东部的山村里，女人们穿着随意，很酷，这是即使在土耳其也只有在大城市才能看到的景象。

塔尔图斯是内战期间唯一一个完全不受影响的省份，就像世外桃源一样。这里有一座非常漂亮的十字军教堂，是当时叙利亚唯一正常开放的博物馆。沿着海滩走到腓尼基时期的阿姆里特遗址，已经是日落时分，在海边的商店吃着小吃，穿着比基尼的女人一边看足球比赛一边喝着酒。这怎么可能是叙利亚？

战后的霍姆斯废墟。

与塔尔图斯形成鲜明对比的，是福尔摩斯。叙利亚在2011年初开始抗议的城市霍姆斯在后来的内战中遭受了最悲惨的破坏。匆匆路过的时候，看到老城区几乎没有一栋完整的房子。满是水泥渣的街道两旁，是满是弹孔的墙壁。军队驻扎在所有进入老城区的路口，局势紧张。

再往北，哈马和霍姆斯一样，是一个相对保守的逊尼派地区，街上大多数妇女都裹着头巾。哈萨克斯坦在1982年旧阿萨德的叛乱中遭到严重破坏，在这场内战中基本未受影响。这座城市以其沿着奥伦特斯河的大型水车而闻名，这种水车从罗马时代就开始使用了。

马来西亚给我印象最深的不是它的景点，而是我那晚住的青年旅社。我和09年的《孤独星球》旅游指南一起推门进了钟楼附近的一家酒店。正在喝茶的老板当场愣住，直勾勾地盯着我。知道我是游客后，他的手颤抖着，眼里满是泪水。他用英语告诉我，已经过了七年，终于又有一个真正的外国游客从这个门进来了。

那天晚上和老板聊了很多，聊到了十年前酒店的繁华时代。他指着那些空摇摆的沙发说，那时候，这里有美国人，这里有法国人，大家商量第二天租车。他一直梦想这一幕会再次发生。他甚至马上约了当地电视台采访我，告诉大家又有游客来了。可惜因为时间太紧，最后放弃了。

叙利亚人民的坚韧和乐观让我感动，但毕竟七年来我失去了太多，现在回想起来还是觉得难过。大马士革东北部的玛尔穆萨修道院的经历就是这七年的缩影。该修道院建于11世纪，至今仍保留着大量早期的壁画。由于该修道院地处沙漠，风景独特，一度成为网络名人叙利亚中的一个景点。不仅不需要门票，而且住宿和用餐都是免费的，来这里体验的游客人满为患。内战开始后，修道院一度被极端组织占领，1983年曾修缮过修道院的意大利人保罗也被带走，生死未卜。

Amrit网站。

在我去之前，很少有关于这个修道院现状的报道。抱着试试看的心态，我来到了山脚下。走到一半的时候，教堂里的一个和尚发现我是个老远的外地人，就回去叫了几个人出来，对着我挥手大喊。当我到那里的时候，小吃和饮料已经准备好了。繁华已逝，庙里只剩下一个女人，几个男帮工。她平静地讲述了七年来在寺庙里发生的事情。短短半个小时，我仿佛看了一部史诗电影。因为她的坚持，修道院的正统一直没有中断，在极端组织到来的时候，她积极努力保存壁画。她打开叙利亚文的圣经，背诵了一首赞美诗。在这个没有信号的空山谷里，她仿佛穿越到了几千年前。

选择这个时间去叙利亚，事后看来很有意义。除了见证战争结束时当地人再次见到外国游客的复杂心态，还能记录战后文化遗产的状况，这在阿勒颇最为明显。我的朋友比我去得晚，在重建工作开始后，他只看到了悬挂在建筑物上方的脚手架。

叙利亚政府的恢复工作非常快。解放才一年半，城里的气氛已经很轻松了，几乎没有军队维持秩序。因此，我可以在废墟中爬上爬下，寻找各种角度进行拍摄。从前的书院和清真寺的大门敞开着，阳光透过弹孔，在被熏黑的房间里投射出光束，洒在柯林斯的柱头上，洒在马穆鲁克的黑红相间的石墙上，洒在圣墓里绣着经书的地毯上。时间似乎静止了。但这绝不是阿勒颇的全部。到了晚上，废墟不存在了。人们聚集在幸存的建筑里，饮酒狂欢到半夜一点，看不出这是一座千疮百孔的城市。

无论我走到哪里，都会有阵阵欢呼和欢迎来到阿勒颇的喊声。城堡底部写着“相信阿勒颇”的大字，让我在这个神奇的夜晚眼眶湿润。相比阿富汗和伊拉克，这种生活态度真的让人相信这样的国家，这样的人会有美好的未来。