服化道什么意思(服化道很好的古装剧)

最近在看中国服装史，很惊讶。

很抱歉的说，虽然我是服装设计班出身，但这几年一直从事相关工作。看过一些西方时装史，张着嘴也能说几句，但中国时装史几乎空白。沈从文先生写的《中国古代服饰研究》，买了好几年了，每次想查点资料就随便翻翻，平时从来没有系统看过。

中国古代服饰有一个刻板印象，就是剪裁很简单，趋于扁平化，五花八门的东西基本都在装饰。中国服装史完全颠覆了我的错误观念。

中国古代服装虽然以宽面造型为主，但也不是没有立体造型的存在。

比如三国汉代的龙袍，说到龙袍，我们只看外观，下意识的认为剪个轮廓缝起来很简单。但书上展示的是湖北马山楚墓出土的一件长袍。实际结构有多复杂？

图自《中国服装史》摘自《中国服装史》

首先，从腰部开始分别切上下两部分。上半部分由8块组成(4块用于衣身，4块用于袖子)，下半部分由6块组成。

这还不是最复杂的。

更让人意想不到的是，上片与腰线有15°的夹角，很像今天服装的省道，能让腰部更加贴合。所以当时的长袍不是随便做的，它的结构相当合理。

图自《中国服装史》摘自《中国服装史》

这些结构，如果只看古装图，是很难理解的，只有看一些考古报告的相关数据，才能更接近现实。

读到这里，我一方面很惊讶，另一方面也在想，难道所有做服装设计的从业者都研究的这么深吗？

再比如辽金时期的宽袍，帅气有型。按照今天的说法，那是一个宽阔的A形轮廓。

图自《中国服装史》摘自《中国服装史》

但是这个A也不简单。我们来看看结构。

图自《中国服装史》摘自《中国服装史》

现在，许多人喜欢明朝的服装。明代弓的下摆有多复杂？

图自《中国服装史》摘自《中国服装史》

看到图片就头大。

这种排列组合的好处是裙子的前侧褶皱丰富，后身平整，有利于人体活动和优美体态的展示。

之前网上有很多关于清朝几部剧谁对谁错的讨论。如果仅仅通过一些古代画像就得出最后的结论，那就很容易出错。这本书里还记载，满清统治者一再强调，“左三右三，东二，各郡东二”的定制是不允许更改的。

郎世宁绘《纯惠皇贵妃朝服像》局部郎世宁《纯黄辉贵妃御衣画像》部分

确定当时大家都是一个耳朵三个钳子吗？

书中补充道，乾隆皇帝就此事颁布圣旨:“旗女一耳戴三钳，原是满洲旧制，不得更改。让我们来看看有涂层左领的秀场女孩。都戴吊坠，一只耳朵一把钳子，但不是满洲。禁止设立。”

连乾隆见到的女修都是一耳一钳。可见当时并不是都是一耳三夹，很多都是一耳一夹，直到乾隆下诏。

啊，复杂。

越往下看越难。古装太多了。时间长，疆域广，朝代更迭。中原农耕服饰与北方游牧服饰差异较大，且相互影响。没有深入了解，太容易出错了。

可能有人会觉得有些空的古装剧不存在这个问题。反正没什么历史依据，也没必要对古装了解太多。

我现在的看法是不是这样的。

中国古代服饰的变迁与行为准则、政治、地理环境等有很大关系。空没有衣服。骑马和射箭的民族服装必须适合他们的日常生活。为什么有的衣服宽，有的衣服开衩，为什么唐代女子可以穿男装，都是有原因的，从民族文化到审美再到社会现实。

《元世祖出猎图》局部元世祖狩猎地图的一部分

《中国服装史》的作者清华美院贾西增教授说，古代服装的剪裁主要是穿着风格的问题，是由地理、环境、气候决定的。而且中国早期的织布机宽度较窄，西方古代的织布机可以两个人投梭，所以古希腊的衣服可以很宽松。但在中国古代，前开前收都需要剪裁，相对于披衣结构来说比较复杂。

所以你看，任何事情都有自己的逻辑和现实基础。

那么，一个空的世界，必然有它的世界观、人文特征、等级制度、生活方式等。，这些都会对服装产生影响。了解真实古代服饰的生成逻辑，可以帮助我们更好地理解虚构世界服饰的生成逻辑。

当然，虚构世界的衣服要解决美丑问题。

贾老师和我也简单讨论了一些关于服装设计和古代服饰文化应用的问题，希望对有兴趣的读者有用。

问与答(Question and Answer)

【/br/】闻道米:如何看待古装剧对道教的服务？你认为主要原因是什么？

贾希曾:以前很多古装剧都不严谨，考证不严谨。即使考证出来了，也还是有张观和戴笠的问题。中国古代服饰史专业知识水平有限，也受经费限制。一些影视服装设计师对服装的历史知之甚少，因为服装设计师在学校学习的课程没有那么多，没有足够的时间进行深入的研究。

但不可否认的是，虽然不尽如人意，但还是在往好的方向走。我相信这方面的设计会越来越好，需要一个过程。

图自《中国服装史》摘自《中国服装史》

道米:国内服装院校开设的中国服装史课程多吗？

贾希曾:中国服装院校基本都开设了中国服装史的课程。一般中国服装史2学分32小时8个半天课程。还有32小时中西服装史，基本就是这两种形式。

我觉得服装史的专业教学需要大大提高，专业程度和知识水平需要更加努力学习。

对此感兴趣的人不少，喜欢看科普和科普的也有，做系统深入研究的人越来越少。

图自《中国服装史》摘自《中国服装史》

稻米:你花了多长时间写这本书？有什么困难？

贾希曾:我写这本书快4、5年了。难点在于建立服装史的知识体系。需要对知识点进行梳理，并与现代应用相结合。其实前人在总结服装历史方面已经做了很多。怎么才能改善呢？要和现代审美结合，如何应用很重要。如果不谈应用，对学生来说就没意思了。我要求学生知行合一，理论联系实际，想传承就激活。

图自《中国服装史》摘自《中国服装史》

道米:你怎么看待传统文化的应用？现在有一个关于文化挪用的激烈讨论。

贾希曾:现代设计利用传统文化很正常。通过现代设计传播传统文化是一种很好的方式，在实际应用中会让更多人喜欢。这是一个非常有效的过程。如果限制太多，就只能在博物馆看到，只能在书上读到。普通人怎么会有那么多兴趣和时间去读服装史的书？

文化传承要靠生活，文化要适应生活方式。

图自《中国服装史》摘自《中国服装史》

之前每隔一段时间就有推荐赠书的推送，但是很久没有推送了。今天主要推荐东华大学出版社出版，贾补充的《中国服装史》。

我没有能力从专业角度评价这本书，因为相关知识量太少。其实这本书的阅读门槛挺高的，属于教辅书。历史越久，越难理解。很多文言文单词不认识，我得边看边查。看完能记住或理解的东西不多，但为数不多的都很有趣，非常方便系统学习。估计你能看好几遍。

而且，我觉得光是看一眼就打开了新世界的大门，刷新了很多认知。

有兴趣的不要错过。

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是本人，不接受反驳是的，我不接受反驳。

道米，媒体人、策展人、设计师，曾获中国时尚大奖年度最佳时尚评论员。

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