淘宝聚划算女装(聚划算女装中袖)

文|雨果跨界

5月10日，SHEIN再次入选中国全球品牌50强。

一如既往，SHEIN保持低调，即使是在谷歌的领奖台上。

自上一份名单公布以来，外界对SHEIN的关注度一直不减。其线上快时尚风格和成熟的供应链体系被不断搬上舞台，一度被视为ZARA最有力的挑战者。

对于国内消费者来说，可能对SHEIN没有什么特别的感觉，因为SHEIN从来没有开辟过国内战场。对于国内多家服装厂来说，SHEIN火箭般的增长速度几乎重塑了供应链结构。

自去年年中以来，由于SHEIN的强劲增长，珠三角地区的服装供应链迎来了新的洗牌。甚至有人形象地开玩笑说“国内大概三分之一的服装产能都给SHEIN了”。

但是，工厂和SHEIN的合作不是一朝一夕就能实现的。将快时尚理念贯彻到极致的SHEIN，在生产响应速度、订单交付周期等方面给出了严格的衡量标准。

根据SHEIN最新的2021年供应商招聘计划，“FOB供应商”需要在7到11天内交货，并具备接受100到500个小规模订单的快速退货能力。“FOB模式”是指SHEIN平台设计生产首样服装，然后由供应商完成生产。

高进入门槛在供应链中呈现出两面性。

与SHEIN合作的工厂向宝哥透露，快速量产的订单给工厂造成了相当大的压力，盲目走低价正在透支工厂的产能；未能入驻SHEIN的外贸工厂将其视为一种业务转型的好方法，因为SHEIN的大订单和快速付款机制无疑解除了生产过剩导致滞销的后顾之忧，这已成为多年来服装市场的顽疾。

所以在SHEIN快速发展的背后，服装厂似乎陷入了被围困的困境，他们的视角或许能让我们看到SHEIN的B面。

01 被搅动的服装工厂

“我们这里的针织厂几乎都去给SHEIN代工了，我自己织布厂80%的产能也给了SHEIN。”

林在广州拥有一家女装织造厂，有300多名员工。她在去年年底进入SHEIN的供应商系统。几个月的合同工下来，工厂几乎超负荷运转，源源不断涌入的订单让她切入了完全无休止的工作模式。

“虽然过去很累，但每周至少可以休息一天。现在根本没有休息的可能，订单考核太紧了。”林祥宝哥分析，目前SHEIN的供应商评价体系非常单一，只计算工厂每月的产能，没有考虑不同款式生产工艺的差异。

例如，林山的工厂负责生产连衣裙，月产量为30万件，而另一家生产t恤的工厂每月可生产70万件。然而，在最终的评估中，林山的工厂往往得分很低，但事实是，生产连衣裙的流程和人员配备远比生产t恤复杂。

原因是织造厂占地面积大，工艺复杂，整体投资成本相对高于设备面积和人力投入小很多的针织厂。所以工艺复杂的工厂在产能竞争中没有优势。

很多供应商都反映过SHEIN不合理的考核机制，但是SHEIN并没有改变。“也许是方便他们管理，但传导到我们工厂只会进一步加剧内卷化，逐渐变成只愿意生产简单款式。想要差异化的工厂在SHEIN生态中生存是完全不可能的”。

在外界看来，工厂能不停产，不用考虑订单问题，自然是好事。然而，设计师林山认为，SHEIN正在让工厂重返低端制造的陷阱，其表面配件的选择是低端的。“设计看起来是那样，但是拿在手里感觉完全不一样”。

结合SHEIN的模型，林山的故事就不难理解了。正是因为超低的价格和快速的更新，SHEIN获得了美国年轻群体的青睐，依靠KOC营销带来的社交裂变吸引了巨大的流量。

看SHEIN的页面可以发现，其主打产品在15美元左右，类似淘宝的高性价比产品甚至可以低至3至5美元。对于欧美人来说，这个价格是5块钱买一件衣服的钱，很多女性喜欢买这个便宜的产品。

订单的涌入积累了无与伦比的竞争优势。

根据App Annie和Sensor Tower的数据，快时尚电商应用SHEIN已经取代亚马逊成为美国iOS和Android平台下载量最大的购物应用。

截至5月17日，SHEIN在54个国家的iOS购物应用中排名第一，在13个国家的Android设备中排名第一。

销售端的巨大流量让SHEIN在供应端有了很强的话语权。很多传统外贸工厂都在寻求与SHEIN的合作，因为SHEIN的最小起订量是5件，很多小厂都很推崇。

洪庆的汕头工厂有20多年为ZARA、HM等欧美品牌加工的经验。他告诉宝哥，即使是国际品牌，回款周期依然长达半年到一年，而快时尚品牌单个生产的回款往往高达一两百万元，这让他和一群汕头同行无法接受。

我通过一个熟悉的供应商代理接触到了SHEIN。“SHEIN的出现，其实给了我们小厂商转型的机会。今年，汕头这里的许多工厂也转向为他们代工。相对于国际品牌，SHEIN在制造、包装等工艺上的要求要低很多，主要关注产能和速度。”

但正如林山所说，洪青也承认SHEIN的超低价格也促成了工厂加工的极低利润。

林给葛算了一笔账。以年销售额计算，为SHEIN加工的利润并不比过去为中小服装品牌加工的利润高，但他所承受的压力却不成正比。

在林山看来，同质低价的服装不利于工厂的长远发展。她计划未来慢慢从SHEIN系统转移产能，但SHEIN占据国内服装供应链大量产能的现状短期内不会改变。

02 资本紧盯SHEIN

从跨境电商融资热潮的时间线来看，SHEIN的出现让市场明确了离岸企业的标杆。

据宝哥获得的一份研究报告显示，SHEIN作为一家跨界服装企业，在国内可以说是首屈一指，海外品牌力仅次于ZARA、HM等第一梯队选手，这也是SHEIN可以算是快时尚巨头挑战者的原因。

去年12月，SHEIN披露了其公司2020年的业绩，其中营收接近100亿美元(约合653亿人民币)，这是SHEIN连续第八年营收增长超过100%。

相比之下，ZARA母公司Inditex集团第三季度财报显示，截至2020年10月31日的前三个季度，Inditex集团销售额约为1095亿元，比去年同期下降26.9%。

因此，行业内出现了一股模仿SHEIN模式的浪潮，更多的SHEIN竞争者意识到了整合供应链的重要性。

在5月11日的南极电商投资人会议上，其CEO张玉香表示，团队正在打造自己的B2C跨境电商平台，品牌为Fommos，预计2021年7月上线。

与此同时，各路资本也对出海的快时尚品牌项目表现出明显的偏好。有些项目仅仅依靠团队成员的资质和供应链资源，商业模式还没有成型，就能拿下大笔融资。

2020年7月，原车好多集团联合创始人& CTO张小佩选择了一个类似SHEIN的快时尚品牌作为自己的创业方向，并已获得约3000万美元的天使轮投资。

2020年9月，王晨，袁遗埃尔桑的首席运营官，也进入了海上快时尚行业。公司注册前获得了硅谷A16Z、IDG资本、德迅投资等机构近千万美元的融资。

从全赛道来看，恩牛的相关数据显示，本土快时尚品牌/电商平台共发生8起融资案例，涉及5个品牌，分别是TAKA Original、SHEIN、苏荃在线、Urbanic Revivo，约占服装鞋包全赛道的19%。已披露的融资金额已达54.7亿元，占整个服装鞋履赛道的82%。

但是在很多服装行业的人看来，SHEIN并不是一个值得模仿的对象。

查理是一个跨境服装品牌的创始人。从去年初开始，通过设立独立站运营一个DTC品牌，项目初期获得天使轮融资，2020年总销售额达到500万人民币。

提到SHEIN的供应链竞争，Charlie信心十足。“我有服装行业的咨询经验。其实有想法的服装厂更愿意和中小品牌一起成长，因为SHEIN是资本路线的扩张，也就是烧钱竞争，不是促进合作的长久之计。”

上面提到的两家工厂的情况就像一个缩影，反映出SHEIN的规模优势最终会成为天花板，品牌价值的问题通常会被企业的快速发展所掩盖。根据谷歌2021年“中国全球品牌50强”报告的分析，SHEIN在品牌差异化指标上得分最低，仅略高于平均水平。

客观来说，SHEIN确实促进了中国服装供应链的整合和成熟，但另一方面也透支了供应链的实力，因为SHEIN并没有真正解决退货率高、服装滞销等核心问题。所谓成熟的供应链模式，还是以量取胜，以价格取胜，速度为王。从长远来看，SHEIN将面临是否会陷入低价陷阱的问题。

此外，SHEIN的成功很大程度上得益于这两年海外KOL极低的营销成本，吃了一波社交媒体崛起的红利。

一位亚马逊运营人员向宝哥透露，2017年与海外业余网络名人合作时，只需要赠送产品，网络名人就会为卖家制作免费的开箱视频。但从去年开始，随着游戏的透明化，与网络名人的合作门槛大大提高，能否覆盖这部分上涨的成本将是SHEIN维持超低价格的关键。

03 如何逃离“低价引力”

SHEIN当然非常清楚低端的品牌形象和它带来的供应链问题。

SHEIN爆出最新E轮融资，准备IPO上市的消息后，一个明显的信号就是SHEIN在努力撕掉低价量的标签，以多品类扩张和平台模式两条路线进行发展和布局。

在多品类拓展方面，SHEIN在今年年初推出了独立美妆站SHEGLAM，Shopify为其成立提供了支持。产品价格1 ~ 13美元，依然是主要的性价比路线。产品包括粉底、口红、腮红、刷子、假睫毛、工具等。，共有259种美容产品。同时，它还在家居和宠物产品方面开发新的产品线。

在平台模式上，SHEIN也在向服装厂开放更多的制造流程。除了开头提到的“FOB”模式，SHEIN还公布了“ODM供应商”和“二次加工厂”三大供应商的招聘要求。

对于有设计制造能力的ODM供应商，SHEIN要求潜在合作供应商的厂房面积不小于1000平米，车间车位至少50人，交货期10到15天。在此期间，他们需要完成从设计、制版、制作到交付的所有工作。

潜在的合作“二级工艺厂”也有多项准入条件。比如洗染厂房面积要达到1000平方米，印花、刺绣、复合厂房面积至少要达到500平方米，其他二次加工厂房，如棉花绗缝、包布、烧花等至少要达到300平方米。

“SHEIN做平台的想法其实很明确。他们希望国内所有的女装厂都能通过SHEIN走向海外。”

一位业内人士向宝哥分析，核心问题是SHEIN的品牌能否承接面向不同市场、不同需求的服装厂。SHEIN的崛起得益于有利条件，未来能否成功搭台还有待观察。

事实上，SHEIN在去年6月推出了MOTF高级系列，试图建立一个高端品牌和高溢价产品线。外媒Essence评论称，快时尚品牌转向高端奢侈品牌，业内从未有过先例。事实上，不仅在时尚界，在国内市场，从性价比起家的小米走向高端的过程已经显示出其不易。

根据SHEIN官网对MOTF Premium的介绍，“MOTF Premium希望提供由高品质和可持续面料制成的服装，注重质量和工艺，让顾客不用支付高额费用就能享受到高级服装。”

换句话说，SHEIN本质上还是在做大牌生意。

所以SHEIN高端系列的具体定价保持在25-99美元之间。

SHEIN高端系列MOTF高级

不仅如此，如果长期关注海外流行趋势的人可以发现，高品质、可持续面料的字眼也出现在SHEIN这样的快时尚品牌中。在很多海外消费者评价网站上，SHEIN被多次指责低价劣质，面料不环保。

SHEIN作为一个国际品牌，也需要面对快时尚在海外受到冲击的现实。

中国纺织工业联合会社会责任办公室发布的《循环时尚:中国新纺织经济展望》报告显示，在“快时尚”的影响下，2000年至2015年全球服装利用率下降36%，超过50%的快时尚服装会在一年内被丢弃。而且整个纺织服装行业的所有原材料，只有13%得到了一定程度的回收。

根据时尚行业的研究，75%的消费者认为可持续性极其重要；超过1/3的消费者表示愿意选择在环境和社会改善方面有所实践的品牌，尽管这可能不是他们的首选。

随着海外消费者环保意识的不断提升，如何去掉“一次性”服装的名号，进一步打造SHEIN作为中国品牌的长期价值，必须在这方面采取一定的措施，这将是决定SHEIN能否持续扩张的核心因素。

(文中林山和洪青均为化名)