4尺等于多少厘米(4.2尺等于多少厘米)

没有必要为秦简的话添油加醋。

衣

摘要:夹克是指短夹克，可以是无腰夹克。

作者:王月，现代汉服课题组

编者按:“近代汉服研究小组”全称是“近代工业化研究小组，不西化而变凉，继承黄艳尧舜夏商秦州韩唐颂明汉服道统”。请不要骂“现代”这个词。批评指正前请仔细阅读我们的考证文章。谢谢大家！

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1.秦简《衣》分别阐述了下半部(衣)、上半部(衣)、衣、衣、衣、衣、衣、衣、衣、衣、衣等的剪裁和结构。

2.秦简中的“衣”衣是指齐膝或覆盖全身的单品。它必须连接到结构的下部，并有九个原型或轮廓；

3.上衣是指短上衣，可以附在腰部上衣等结构的下部，也可以不附；

4.前攻和褶在裁剪和结构上有区别，不能用收腰来区分，与“褶”有复杂的关系。

5.秦简《衣》反映了华夏汉服体系中独立的起源和发达的裤文化；焦(上焦)可制可制，应用灵活；

6.根据剪裁和结构来划分形状，而不是根据朝代。早在2000多年前的秦朝，人们就已经知道总结提炼服饰的基本原型和关键特征。他们没有描述具体的风格，也没有机械地照搬古代服饰，而是讲一般的原则和规则。特别是秦简中基于切工和结构的形制布局，对我们今天建立现代汉服的形制体系具有很大的启发意义。本文提出了“包”、“衣”、“服”的多种原型和概貌，对今天汉赋理论的研究和发展具有现实的指导意义。

写“一期一新”系列时，需要讨论汉服的形制，需要从文物图像、基本结构、裁剪拼接三个层面进行分析。后两者可归入汉判范畴。但讨论汉代还是要从先秦开始，其中北大藏秦简中的“衣”尤为重要。这不仅是一部罕见的记录裁剪和服装技术的出土文献，也是一部从理论上阐述和总结服装原型和轮廓的珍贵文献。相关论文大概有五篇，大致说明了这个文件的基本内容。

本文试图从汉服剪裁的技术层面，尤其是“颜”的部分来解读这篇简文。但必须提醒的是，本文只是部分解读，还有很多问题需要进一步研究和解决。

根据北京大学藏王旋秦简:见上文《衣相关问题探讨》一文，对官简进行了整理，现摘录如下:

其中有关“纪”的部分引自刘力的《北京大学藏秦简·训诂》第二辑。：

从提案的结构来看，本文认为提案的内容逻辑如下:

①-④是关于做“裙”的，分为大裙、中裙、小裙三种规格。

④从总结性语言中可以看出，“裙”是一个可以独立存在的单项，同时也可以作为分割的下部甚至所有制的切割结构而存在。

值得注意的是，当我们从裙摆入手时，并没有使用“大裙摆”、“中裙摆”、“小裙摆”这样的词语，而是使用了“裙摆”这个概念。这说明“服装制作”是从裁剪角度和工艺水平出发，而不是从款式、轮廓等外观角度出发。

“为恶”也是恶。在《说文解字》中，段玉裁注意到“‘恶’字”，并说“衣裳皆不相杀”。更明确的是“字”指的是裁剪术语，是按照汉服的概念用正斜杠划分的。

同时也提到了“交朋友”的概念:

交(尚于)

(应该是按顶盖表示，而不是按孔前缀表示)，即自上而下自上而下的表达是交错布局，得到的裁片已经比较清晰，是一个直角梯形，属于一种正裁斜线划分。

“大袢”、“中袢”、“小袢”三种规格以裙腰和裙摆宽度为基准，依次递减。也就是说，裙腰和裙摆的宽度有通用的规范，但裙长没有规定。因为“上上下下”的规律，裙腰和裙摆有比例关系，所以裙摆幅度也不一样。

根据刘力、等学者的考证，当“大”、“中”、“小”真正付诸实践时，很可能需要加上不加修剪的裁片，或者灵活运用。所以这里说的是裙子是单件还是裁剪系统下部的裁剪件结构(零件)。裁剪方法有三种，或者说是三种基本原型、廓形或模型，而不是三种具体款式的裙子。

⑤ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧首先要强调的是“服装”是单品的名称，“服装”是单品的名称，但这里的“服装”是指单品上部的裁剪结构(部位)，而不是称为“服装”的款式或单品。所以作者黄基在这里强调，不能“永恒”。《衡》《说文解字》:“衡，常也。”“常服”是指普通的、常规的衣服，可以独立存在。这里的“尚服”这个名字，其实是把“衣服”的意思当成了夹克。

然后作为“衣”上半部分的裁剪结构(部位)，作者黄发了三个规格，按照背缝的长短来分。

“大衣”的背缝长三尺；“汉服”的背缝长(du)为二尺八寸；“萧艺”的背缝长度是两英尺五英寸。

至于尺寸的具体长度，即实际测量单位，可能有晚周尺(23.1cm)、大周尺(24.63cm)、小周尺(19.7cm)、大秦尺(27.65cm)。本文认为竹简尺寸的计量单位应为周尺，换算成现在的计量单位为19.7厘米。这是因为，根据“衣服”的结构，上下分割线在腰部，最低也在胯部，所以背缝的长度(既然叫背缝，最低也应该在尾椎)应该在腰线。

如果是周后期(23.1cm)，那么“大衣”的背缝长达三尺，达到69.3cm，大大超过正常成年男性的腰线位置；如果是小脚(19.7cm)，“大衣”的背缝长度由三英尺换算成59.1cm，在合理范围内。

“可怜的袖子”

“四件(差袖)”和“每件x尺长”的表述进一步说明，简文是基于裁剪过程中实际使用的材料，而非具体款式的外观描述。所以在解读简文时，要翻译成展开的切(排)切(料)图，而不是穿上后的上身效果图。

有袖的主体是用“四件套”布做成的，可以看做是长袖套在手臂上。具体的袖长与领的宽度和裁剪程度有关。目前对宽度的考证主要有两种意见，一种是2尺2寸，一种是2尺5寸。本文认为宽度应为“金布法则”的2英尺5英寸。原因是，如果按照两尺两寸的宽度计算，那么四块放在一起，总宽度是173.36 cm。如果去掉线缝(古代没有缝纫机，线缝吃的量是不能忽略的)并修剪衣领，则穿袖最大长度为160 cm。对于一个正常成年男性(身高170cm)来说，160cm的袖长太短了，可以用“捉襟见肘”来形容。如果按照两尺五寸的宽度计算，总宽度为197cm，袖长极值为187cm，在合理范围内。周小尺下二尺五尺宽49.25厘米，比较符合考古情况。

这里用的是“大衣”、“中大衣”、“小大衣”。除了规格之外，更微妙的是，与之前的“大毛”“中毛”“小毛”相比，它还有使用的意义。也就是说，“上衣”、“穿在中间的衬衫”和“穿在最里面的内衣”是有区别的。如果都是规格的差别，为什么不叫“小衣服”而叫“小衣服”呢？

——都是关于单品关键部分“衣”的制作方法或工艺。“每一个服装造型都应该以第一种方式给出”。本文认为，这里的“先给”应该是指“先定义结构的中线，包括前后衣片的中线，也包括断腰的腰线”。

“开始交朋友(上下)”的开头，讲的是“衣服”下部的裁剪结构。至于下裙的裁剪方法，我们在①-④中已经讲过了，这就引出了“各有三章”这句话。

讲的是主体、前瓣、瓣的裁剪方法，特别提到了“瓣”法做“上瓣”，也就是说领子是用切边做的。这与我们在马山楚墓中观察到的情况一致。后面有一些遗漏的文章，但都是在讨论“大衣”、“中大衣”、“小大衣”等关键部位的裁剪工艺要点。

“向上走”

是对“衣”部分的总结，用“剥”字代替了前面的“制”。

“剥皮”

“系统”

刘力在《北京大学藏秦简:训诂到训诂》一文中写道:《说文》中的“剥”字出自“璧”字，而汉初的“璧”字与秦汉时期的“璧”字常被混淆。见陈坚对金文“福”字的考证。《说文解字道部》:“剥，裂也。从刀到唱片。记录、雕刻和切割。录下声音。”可见作者黄基在总结“衣”的制作方法时，强调了“裁”与“裁”的服装思想。“(剥)而不失片数”的意思是“裁剪时不要偏离下裙和上片的制作方法”。上下两部分按规则裁剪后，缝合在一起，最后完成单品，意为“衣服自成一体”。

从这一段我们可以知道“衣”是一个特殊的服装物品，而不是一个泛指。“衣”的基本结构分为上下两部分，领部裁剪，因此可以推断领形为横领，认为“礼穷左”，可以推断为“右”。主体和袖子是四块布，可见“衣”的袖子很长，是长袖。袖宽没有具体规定，但从衣料的长度来看，可以推算出大衣的袖宽在三尺二寸五(64.025厘米)以内；中大衣袖宽在三尺(59.1cm)以内；小衣服的袖宽在二尺五(49.25厘米)以内。请注意，这是范围的计算，并不是说袖子宽度一定要达到这个宽度。短裤中没有袖子宽度的规定。可以是窄袖。服装下半部分的结构和长度没有具体规定，但服装总长度要过膝甚至覆盖全身。据秦简牍《睡虎地》中“闭诊穴贼”记载:

这件悠古服是50尺长，夹子里的布料是丝绸，所以单层是50尺长。

(左优谷)

根据秦简《外衣》的规格，上部结构料为4件*6.5尺=26尺，下部结构料为24尺。结构下部按六块裁剪，长度四尺。上下长度加起来:3英尺+4英尺=7英尺，换算成137.9厘米。这个衣长相当于正常成年雄性小腿的位置。

根据西汉初年张家山汉简《二年律令》:

“衣服”的材质是64英尺，按照十进制是64英尺。因为具体说里面和外面的面料不一样，这里的64尺指的是单层材质。根据秦简《衣》中“衣”的规格，上半部为26尺。考虑到官员的服装袖子用料较多，比如要达到肘背效果，就要多拿两件，也就是39尺，下半部分用25尺。若按六图裁下半部，长为四尺一寸六，上半部总长度为七尺一寸六，换算成141.17cm(按西汉二尺二寸宽)。这个长度达到正常成年男性的脚背位置。

所以“衣服”这一项是长的过膝盖或者覆盖全身的，而不是短的。

——讲的是“衣服”的三个规格，下半部的裁剪方法，作者黄基不厌其烦地强调。这说明了一个问题。不管怎么说，大衣，中年服，小件服都是有规格差异的。所以至少从衣服的长度来说，大衣一定要比中年衣服长，中年衣服也要比小衣服长。但是按照一般的想象，大衣可以搭配大肚纹和小腹纹的下部，但是大衣可以搭配小腹纹的下部，小腹纹可以搭配大肚纹的下部。这样就得出了一个结论，那就是简章里要表达的是九种原型，而不是九种风格。

《易》的九个原型呈现出九个侧面，并不直接对应具体的风格或具体的文物，而是提供了一个创作范式，就像骨架一样，留有自我发展空的余地。本文中了解到，如果外套搭配大线圈，廓形会越来越宽，长袖覆盖全身，下部会更宽；有小茧的小衣服，这种廓形最紧凑贴身，下半部的幅度最小；用小毛圈，这种廓形上宽下窄，整体是垂直拉伸的；大圈圈的小衣服，这种廓型上半身短而贴身，下半身圆而笨重，整体横向拉伸。

换句话说，秦简《衣》是一部理论性和总结性的著作，而不是具体样式的表面记录。

(1)出自——都在说如何做“衣服”，——在说“衣服”的制作。

在先秦的一些语境中，“衣”和“服”指的是不同的物品。《吕氏春秋》第六注:“邓以子治郑，其难也。这是和有监狱的人约定的:大监狱有衣穿，小监狱有盖。”献衣学诉讼的人不计其数。这是错的，这是错的，这是对的，这是错的，但这并不能随着日子而改变。“一”和“一”在本文件中是并列的。

根据西汉初年张家山竹简《二年律令》可知，“夷”、“夷”、“夷”、“商”并列，“夷”之材六十四尺(按十进制)，夷之材只有二十二尺。可知“衣”是指覆盖全身的长衣服。

——中的“衣服”是一个独立的物品，一件常规的“衣服”，而不是上半身结构的一部分。按大小分为大的和小的两种规格，按是否修剪又可细分为大的，大的，小的，小的。值得注意的是，衣服和衣服最大的区别是，衣服是指上衣，所以有“有无衣服”的分类；衣指的是过膝或者覆盖全身的长的，没有“放弃”的选项。

——讲的是“有襟大褂”，即用正斜线(切边)裁剪而成的廓形较宽的上衣。

“两尺长，两尺长”这句话指的是主体和下裙的材质。在不破肩缝，把主体面料对折的裁剪方式下，上半部分是不能交叉的，所以这里只能理解为包括主体和下半裙的材质。相比之下，因为“大被子”的原因，少了两个关于“被子”的字，就是关节下部的结构和领子的修剪。“被子”对应的材质是“每张六尺长”，背缝长二尺八寸。这两块布对折得恰到好处。换个句子。回到“大衣服有襟”，如果主体一共做了十二尺，主体的上半部分已经用光了十二尺的裁片，那么下半部分的结构呢？仔细看短笺，那句“二尺长，二尺长(二尺长，二尺长)”后面还有一句话。“各”字透露出这两句话一直在说单边用料，表示主衣上下结构合在一起，整体用料二十四尺(秦朝采用十进制。

服装的总长度是上半部分的背缝长度加上下半部分的长度。下部使用的材料为十二英尺。如果按照大榭的做法分成四块，裙腰长度六尺，极值118.2cm，显然不够。然后分成五块，一块是正裁，另外四块是大的，所以裙腰的极值是167.45 cm，拆缝后看起来还是极其局促。那么最合理的是分成六块，长两尺，加上背缝长两尺八寸，总长四尺八寸，换算成长度是94.56厘米。这个长度大约在正常成年男性的膝盖和大腿以上。从上面可以看出，最大码的上衣，加上下衣(裙)结构后，总长度在膝盖以上，所以单品“上衣”指的是上衣或膝盖以上的上衣。正如“大衣服不穿衣服”的表述所遵循的，充分说明了单品“衣服”是可以以腰部和胯部为其总长来制作的。如果后缝长两尺四寸，服装长度为47.28厘米，相当于一个正常成年男性的腰线。

《说文解字》:“颜，短衣也。”段玉裁《说文解字注》:“若短袄。”《急文》:“袍内外曲。”颜师古曰:“长衣谓袍，垂至脚踝；短衣服，膝盖以上。\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ".“《吴越春秋》:“越王戴着小牛鼻子和柴头。老婆没机会穿衣服，就剩她一个人过。"方言:"燕，西南蜀汉之闲，称曲令，或燕。“史明有一个封闭的声明，一个单一的声明和一个重要的声明。从文献中可以得知，单层或双层单品种类繁多，但共同的特点是“短外套”。

“大袖衫”是指廓形宽松、尺码相对较大、下摆上下剪裁、及膝以上的上衣。

“大袖”是指廓形宽松、尺码相对较大、无拼接裙摆和腰胯的短外套。

“有纽扣的小纽扣”指的是廓型比较窄，尺寸比较小的上衣，下摆从上至下裁剪，在膝盖以上。

“小裙子”是指一种紧身窄廓、尺码相对较小的齐腰上衣，没有拼接的裙子。

“腰”是指有从属结构的短上衣，即有腰袖口的上衣。从这个词可以看出，腰部有褶裥的短外套只是褶裥的一种。

“绗缝”、“双层绗缝”、“绗缝”是指单层、双层、夹克衫。

“后合扣”指的是后面有开襟的短上衣。

“长夹克”指的是膝盖或膝盖以上的夹克，前面的修饰语“长”指的是腰部和胯部的短夹克。

关于常言的考证，会专门写一篇短文。

讲的是一个叫“正面进攻”的单品。

前攻(attack)是指没有底裙拼接的短外套。虽然都是夹克，但是前面的夹克和夹克外套不一样。第一，外套长度较短，背缝长度(du)只有两英尺，换算成39.4cm，比小外套的外套长度短了7.88cm。服装除了长度较短外，还有一个特点是袖子呈现出宽袖根、窄袖口的束状风格，袖子部分有一个专门的名称“杨志”。

袖子部分分为两部分，一部分为“袖”，一边做三尺半宽，对折后袖宽为一尺五寸(29.55厘米)；它的一部分是“杨志”，是由一边两英尺五英寸的半块制成的。对折后袖宽为一尺二寸五寸(25.625厘米)。这两片缝在一起就成了一整片。宽的一边是袖根，窄的一边是袖口。袖口用领带系着。还有一种可能是袖口是方形的。

值得注意的是，这个词多出现在西汉出土资料中。

王堆三号墓的战略；

凤凰山八号西汉墓的战略；

江苏连云港海州为其墓服务的策略:

图引自郭冬霞《汉代葬服研究》。

E.P.T57:3A居延新简《蔡亮买领，直到九百；一两，四百直。每三百。”

其次，有一些相关的文献。“名释”日:“折、攻、盖字。”据《康熙字典》:“以攻[古文] □以折[唐韵] □以韵]似入切[集韵] □韵会]席入切，□读音学。【玉文】重衣也。”

正面攻击、正面攻击、“打褶衣服”的“打褶”要有一个名词变化的过程。它们可能是密切相关的，但在变化和演变的过程中，它们不再是同一个东西，它们的特征发生了很大的变化。本文认为，它们应被视为同一科、不同科的服装门类。

如秦简牍中，前攻的特点是小段，袖口扎得像羊腿；汉墓的调度策略中，前攻后攻的特点是用细而轻的丝织物制成的双层衣服，假定穿在最外层；在边关汉简中，“攻”的特点是价值高，推断是穿在最外层的外衣，与外衣相配。《纪九篇》颜注曰:“褶指重衣之顶，其形如袍，身短袖宽。一件是左毅的长袍。”褶的特点是穿在最外侧，上衣短，袖口宽；魏晋以来，“绗缝衣”的主要特点是穿在外面(但不是最外层)，上衣短，袖口宽，与绗缝衣相配。

作者黄基之所以特意将“迁西”作为一个单项，与“易”、“赋”、“赋”并列阐述，一定有其特殊之处。也就是说，除了外观和穿着功能，在裁剪方式和基本结构上，必须与“衣”、“服”等来源不同或发展路径不同。这一点需要进一步研究。

是关于“易(Yi)”的制作方法。在谈完下部结构、上部结构、单品、衣服、单品、单品之后，作者黄季描述了单品的制作。华夏服饰-汉服体系包含了独立的起源和发达的裤文化，其中以福(服)最为典型。

根据彭浩和张玲的《衣装》:《裙》中的“裙”和“裙”对这一部分都作了比较深入的研究。

“长期生存”指的是“长期生存”的生产。裤腿长短不一，就是看人或者功能，就是可能短也可能长。这和做裙子的思路是一致的。

“儿子，驴的一部分，这是指驴的胯部。”“人子，胯下之物。”李建文直接阐述了关键部分“子”是用两尺的材料，宽两尺五寸，分为三部分。这句话反映了以下问题:

1.长蝾螈和短蝾螈都有胯部，使用的材料都有一定的规格；

2.刘丽在她的论文中解释了为什么要强调“子”所用材料的宽度是二尺五寸，秦简“衣”所采用的宽度是二尺二寸。本文认为，正是因为当时有多种不同宽度的织物，所以作者黄基在这里强调尺寸，是为了强调使用二尺五寸的宽度。前面部分写“大”、“中”、“小”时，按五寸、一尺、一尺五寸、二尺之分，用正字法斜线划分，不刻意强调宽度，不会造成歧义；这里，需要特别说明的是舵”是二尺五寸，这样这里的“三分”就不会被误解为“三等分”，而是正确理解为按照“一尺五寸一尺三段”取分，分成三块。为什么不继续上一部分的解释呢？这是因为，虽然和交合(上和下)一样，但舀和舀的具体形式是不一样的。根据彭浩和张玲的《衣装》:“裙”与“裙”，“Ku”与“Ku”，虽然都是直角梯形，但它们之间有明显的区别:

“双”的部分是每张图片两份，而“双”的部分是每张图片三份。

即作者黄基必须强调《子》所用材料的长度和宽度，否则会引起误解。另外，如果你从头到尾读一遍，你会发现“易”的部分可以注释“易”的部分，“易”的部分又可以反过来帮助你理解“易”的部分。语言精炼准确，描述合理到位，说明这段简短的文字是一个整体，无论作为组成部分还是单项，都是一个整体。

3.这句话重点讲了裤裆和裤裆裁剪，其实也讲了裤腰和裤身。因为我无法想象只有裤裆没有裤腰的裤子。事实上，我可以清楚地看到切割的碎片。我说的裁片是指裤腰和衣身的裁剪。我们会发现，先秦两汉的文献有一个特点，就是在描述事物的时候，只讲突出的特点，而不进行全面的、有思想的描述。比如“服”就导致了对汉服的裤制——汉服制的长期误解。

东汉许慎《说文解字》:“易也，易也。”这句话本身就是对事物的突出特征和本质的描述，也就是说，就是腿的衣服。东汉许慎用“衣腿”来说明“衣”的本质，并不是说衣只遮胫。还有东汉的刘茜，他也在《时世明衣》中描述了事物的突出特征:“易，横也，两缕不同。”在人类所有的裤衩中，无论任何民族、任何国家，确实只有裤子是由两条腿分别包裹的，而分开两条裤腿是最突出、最本质的特征。刘茜没有说“只遮大腿，不遮裤腰”，许慎和刘茜都不是这个意思。

《前汉书》:“虽有钦差下令，皆穷之，故多带。”傅方(东汉)曰:“穷则前后不能有交通。”石鼓(唐代颜师古)说:“当你制定一个命令时，你制定的人也是。鈥鈥，古字鈥,鈥？鈥？鈥？鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥 鈥37413据此，有人认为秦汉“赋”没有裤裆，甚至没有裤腰。很明显，这是不了解秦汉裤装结构，寻找文学意义的结果。

西汉的“差裤”是指前后重叠穿的裤裆裤，前后缝制形成套穿裤，多使用带子系住，穿脱不便。并不是西汉的小昭上官皇后发明了前后裆。

正常的丁字裤是这样的。裤子的腰带有一个开口。这种开口可以与今天的裤子和牛仔裤相提并论:

衣服是这样的，宽而分离的腰带左右重叠环绕穿着:

图片引自胡景明

颠倒的真相——来自中国古代的裤子

“差”是指裤腰的开口缝得死死的，只能穿，所以叫“前后裆间不通行”；因为腰带开口是缝上的，所以不能正常叠穿。穿上后只能多加几根带子绑起来，否则固定不了，要“多带”。另一方面，假设穷就是加裆，那你怎么解释“多带点”这句话？

就是因为“穷”的做法违背了佩戴习惯，相当不方便，所以后世没有流传下来。

无论是考古实物还是文献资料，都证明汉服体系中的“丁字裤”是有裤腰和裤裆的，合上时不会露出臀部。但清代段玉裁在作《说文解字》注释时，用清代的“套裤”作比喻:“易，今所谓套裤。一边一个，每条腿两个。古代所谓的镣铐，也叫镣铐，也叫镣铐。”

图片引自网络，清代裤子。

清代段玉裁的这段话被断章取义，用清朝的裤子来解释秦汉的裤子，直接抹杀了裤子的裤腰和裤裆。今天，我们在传承汉服文化的时候，应该回归历史真相，重新认识汉服体系的裤装文化。

从“人之子五寸，一个在前左，一个在后右”可以知道胯部片有两种。张玲在他的论文中已经做了详细的阐述，本文不再赘述。根据片的位置，裆片的轮廓也不同。前裆片和后裆片的轮廓相对较大和宽松，而左裆片和右裆片的轮廓相对紧凑和纤细。更有甚者，很微妙的是，滑条没有标明腰带的开口方向。也就是说，其实开启方向可以是前开、后开、左开、右开，可以根据具体用途和功能来选择。

从“羊橙不够长”可以看出，“羊橙”是描述服装零件状态的名词，可以用在袖子上，也可以用在裤腿上。华夏服-汉服体系的裤子不是自己攒的，是用领带系的。

由此，对汉服&汉服体系中的主要服装种类都进行了阐述。研究简牍可以发现，秦简中的“衣”并不是按照“夏制”、“商制”、“周制”来划分形制和类型的，也不是按照“秦制”、“赵制”、“齐制”、“楚制”来划分的。当然，秦代的人都知道，过去时代和不同地区的服饰风格肯定是不一样的，但是秦代的人并没有按照编年或者地区来整理和罗列服饰的风格和形制，而是进行了理论上的总结，上升到了原型的层面。这是值得我们思考的。

早在2000多年前的秦朝，人们就已经知道总结提炼服饰的基本原型和关键特征。他们没有描述具体的风格，也没有机械地照搬古代服饰，而是讲一般的原则和规则。特别是秦简中基于切工和结构的形制布局，对我们今天建立现代汉服的形制体系具有很大的启发意义。本文提出了“包”、“衣”、“服”的多种原型和概貌，对今天汉赋理论的研究和发展具有现实的指导意义。

秦简牍《衣》及秦汉简牍、帛书出土的相关文献，为我们了解和构建先秦两汉时期服装的裁剪结构和裁剪技术提供了坚实的基础。为了写好“一期一新体”，我们将在接下来的时间里，逐一研读先秦两汉的史料，从服装结构和剪裁工艺的角度，分析“衣”、“衣”、“衣”、“衣”、“衣”、“服”等名词概念。欢迎指正。

文案:王月，现代汉服研究组

编辑:纪欣

回顾:汉服一代

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