碌卡是什么意思(女孩子给你说碌卡啥意思)

牛，带着市场的味道，在街上。这是大众默认的“下杠”，却奇妙地变成了一个张大嘴巴的“白月光”！

如果你问他们是什么时候开始被牛抓走的，95%的答案都是“没事”。正因为如此，老广牛的百感交集才得以世代流传。早在不知不觉中，味蕾的记忆就已经刻在基因里了！

广式牛杂百吃不厌，但是看到这种清汤炖的化州牛杂我一步都挪不动，尤其是牛杂锅中间炖了两个瓦罐。化州人就是这么有创意，忍不住拿着相机猛拍。

早上七点，我开始煮骨头汤和牛杂。老板娘赌上了吃货的尊严和我保证吃过一次就再也不吃另一家，然后她就打开盖子勾引我们。

当牛骨香的铺面砸到我的时候，我乖乖的掏钱了。

大块牛肉可以最大限度的锁住牛肉的鲜香。先用细叉固定位置，再用剪刀慢慢剪。整个过程令人着迷。

广州有句古话，“下脚料一滚，神仙不稳。”牛杂不仅是广州历史的见证，也伴随着老广成长。上世纪八九十年代，勤劳务实的广州人把原本很难吸引大众的牛煮得香喷喷，遍布大街小巷，成为人人吃得起的街边美食。

广州擅长做牛杂的摊贩不计其数，但每当提起牛杂，大家脑海里蹦出的第一个名字——奶奶牛杂。

* 2005年，奶奶在鲁居路摆摊。

甚至有人说，芳村路居路口的蓝伞一打开，老奶奶就开档了，广州各地的人都会过来，从巷口一路排到巷尾。

做好的牛杂，要凌晨4点起床，去市场选料，才能买到最新鲜最热乎的。最累的就是打扫卫生。一对下脚料买回来，报废率三分之二，只能吃三分之一的部分。两个内脏，要洗一天。

*奶奶在清理牛杂。

这种生活，我奶奶风雨无阻，已经过了三十年。长时间全身心投入洗牛杂，背都弯了，头发也白了。广州无数人都是吃着奶奶的内脏长大的。有人问奶奶，这么好的牛杂有什么秘诀？奶奶总说:“做牛杂，好吃是其次，干净是第一。我不吃的东西，我不会给别人吃的。”

我习惯只吃老牌子的牛杂，这是一个牛杂爱好者的坚持。

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我不是不喜欢早尝，不喜欢探索美食。是因为所有的食品店中，杂货铺的危险系数最高。

大多数情况下，在不明所以的新店里，你会有一股难闻的气味，嚼着橡皮筋一样的冷冻牛杂，你会觉得恶心。

牛杂店不需要有餐厅那样的菜品创新精神。相反，越是老套不变的店，牛杂的味道越好。

在自由行时代，在这样一个受全世界游客欢迎的城市，很多商店为了吸引顾客，都会增加电子支付，但小商店仍然固执地只收钱，对食客说:“对不起，我的卡或二维码不能做你的生意。”

圣诞老人

去年，每天只有40头牛在750万人口的香港流通。新鲜牛杂供不应求，越来越多的店铺用冷冻牛杂作为补充。大家都以为用味道很重的卤水处理就容易蒙混过关了。

只有几个又老又时髦的逆行者买新鲜的牛杂，自己洗干净，分部位处理，一层一层堆在锅里，从火候上就能煮出不同的味道。

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奶牛有四个胃。第一个胃“肚”又香又滑，越嚼越有内脏脂肪的味道。是一种经过充分咀嚼后，你舍不得咽下去的美味。

第二胃“钱肚”柔韧厚实，第三胃“牛白叶”薄脆。

圣诞老人

美味的牛肉香肠，店家不会把肠壁的油洗掉，而是留一半，留一口黄油给内脏爱好者引爆颅内高潮。

牛的脾脏“牛棒”灌满汤后，身体柔软呈粉红色，使舌头和牙齿陷入温柔的陷阱。

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当被问及美食的秘密时，牛杂总是不屑一顾:“看到功夫，就有秘密。最好的老师就是钩铁。”

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没有客人的时候，牛杂小伙不会坐下来休息喝茶，而是拿起铁钩来回测试牛杂的软硬程度，变换牛杂的位置，哪些继续泡盐水，哪些可以盛在碗里招待客人。他的心再清楚不过了。

卖完牛杂，牛杂佬也没推掉工作。而是继续在厨房里一遍又一遍的清理牛杂锅，保证它们第二天精神抖擞的出现在厨房里，迎接新一轮的牛杂。

辣椒油用完了，牛杂们会坚持自己动手煮，不用洋货。默默煮好之后，他们会掉一碗面，拌上刚煮好的辣椒油尝尝。

我们不拘泥于环境的雅俗。我们只喜欢坐在街头巷尾，手里端着热腾腾的碗，品尝那熟悉的味道。混蛋，是的！就是这个味道~

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